Cercos y divisiones para nuestro jardín o balcón

El treillage es una estructura de varillas de madera dispuestas en forma romboidal, vertical u horizontal. Es mayoritariamente usado para sostener y dejar trepar plantas en jardines pero a su vez también cumplen la función de pared verde y porque no, corta viento. También los podemos colocar sobre un muro deslucido que queramos dejar verde. Cortan vistas, delimitan y decoran perfectamente, produciendo una agradable sensación natural. Oculta sitios que afean su jardín o delimita un espacio agradablemente. Pero aún puede darnos otra interesante prestación decorativa. El treillage admite ser colocado sobre una estructura de madera para darnos sombra o proteger un jardín de invierno o nuestro auto pues podemos colocarle policarbonato transparente. Son muy llamativos y visualmente se integran perfectamente en cualquier tipo de decoración y fácilmente se vuelven parte de la misma sensación de querer ser vista. Generan rápidamente un lugar de intimidad sin generar la sensación de estar en un cuarto apartado. Su instalación es rápida y limpia. Quedan bien tanto en jardines como en terrazas, azoteas y balcones. Definir un cerco Los cercos de una casa no sólo nos permiten tener el control de los limites de nuestro terreno, también son parte integral del diseño de la casa y existen de diferentes materiales lo que nos asegura un entorno homogéneo, como la madera, fierro, vidrio, piedra, bambú que se pueden adaptar al diseño que estas haciendo de tu casa. Los cercos no son simples divisiones de sector, antes de elegir uno asegúrese donde quiere ubicarlo y que función espera de el. Pueden realzar un lugar y darle un diseño principal del espacio. Que elegir Hay muchas variedades de trepadoras y arbustos de pared que recrear y crean un despliegue de flores y hojas. Elegir bien y cuidadosamente con su situación, orientación y entorno, aseguran una calidad, belleza y salud de las plantas. Los treillages pueden ser comprados o armados caseramente lo que le asegurará un estilo propio de como guste y quiera recrearlo en su forma, abanico, arco, romboidales, rectangular, circular, triangular, con alguna forma de algo en especial para usted, etc.

La preparación del suelo para el césped

La Preparación del suelo para el césped Si queremos preparar nuestro jardín, una vez planificado su diseñoel primer punto que veremos será la de eliminar completamente las malas hierbas conjuntamente con el césped que se encuentre allí si su calidad es mala y se desea la de colocar uno nuevo. Lo ideal es regar el terreno diariamente (durante unas dos semanas) para provocar que germinen todas las malas hierbas que estén enterradas para luego usar un herbicida total, repitiendo el tratamiento a la semana sin dejar de regar, o en un caso mas ecológico de manera manual se podrá realizar a tiempo antes de su floración para evitar la propagación con semilla y si también con el uso de la azada quitándolas de raíz. Pero realmente si la intención es sembrar un césped nuevo o la utilización de césped por tepe, se deberá extraer todo el viejo césped. Para ello existen muchas maneras donde quedará en cada uno ya sea mediante un herbicida o en forma casera pero quizá con mas tiempo de demora para obtener el resultado. El segundo punto será la del labrado consiste en remover la tierra descompactándola. El arado consiste y se consigue rompiendo la superficie posibilitando la circulación del aire y la humedad. Por ello, es una labor fundamental en suelos arcillosos; ademas se consigue eliminar las malas hierbas y favorece la actividad biológica en el suelo de los organismos que fijan el nitrógeno atmosférico. Podemos decir por todo ello que es una actividad saludable para las plantas y proviene de enfermedades que le afectan así como de insectos dañinos. Se hace a unos 20-30cm de profundidad como mínimo, pasando todas las veces necesarias hasta conseguir una tierra más descompactada posible. No se aconseja hacerlo en suelos mojados o encharcados pues no se conseguirá dejar la tierra suelta y libre de terrones, fin principal del labrado. Hasta 100m2 puede hacerlo sin maquinaria con una azada, aunque es un trabajo duro a partir de mayores superficies, es aconsejable el uso de un motocultor. El tercer punto sera la del drenaje, es fundamental planificar y realizar un buen drenaje, si vemos que el terreno no absorbe bien el agua o hay zonas que por las pendientes adyacentes reciben mas agua de lo que puede absorber, entonces es necesario realizar una labor de drenaje, de esta manera evitaremos que el suelo se encharque y el césped natural enferme y se pudra por asfixia radicular, ataques de hongos como el Pythium. Por el contrario, un buen drenaje proporciona una hierba y tepe mas sanos y aprovechará mejor los nutrientes, por lo tanto contraerá menos enfermedades, se compactará menos, eliminara sales solubles con mayor facilidad y todo ellos repercutirá favorablemente en su economía a la larga. El siguiente paso será la de la instalación de riego subterráneo, si quieres disfrutar de tu césped natural y disponer de tu tiempo libre de la manera que te plazca no debes dudarlo: instala un riego automático. De entrada puede parecer que el coste de un riego automático es caro, pero mas nada lejos de la realidad. Se sorprenderá si pregunta a un profesional y los beneficios, a la larga serán muchos. Debes considerar que que el césped natural es un ser vivo y que es una de la plantas que mas agua necesita para su desarrollo. Es por ello de vital importancia la constancia en el riego. Si a ello le añadimos la importancia de unas cantidades de agua correctas y que es mejor hacerlo a unas horas determinadas del día, habrá que convenir en lo acertado de poner un riego automatizado. La implementación del sustrato será a continuación el paso siguiente, si el suelo es muy arenoso o pobre en nutrientes, lo mejor es aplicarle una enmienda orgánica (estiércol, mantillo, turba, etc) conseguiremos una mayor retención de agua y habremos aportado nutrientes para el césped. El espesor aconsejable que debe tener un césped natural de tierra vegetal es de 10cm como mínimo. A la hora de comprar la tierra has de observar que cumpla ciertas condiciones de calidad, ya que todas no son iguales: a) debe pertenecer a la capa superficial del suelo, a los primeros 40cm, esta es la zona mas rica en nutrientes, materia orgánica y minerales. Presenta un color marrón oscuro y abundancia de raíces finas. Otro rasgo de la capa superficial es que germinan malas hierbas en cuanto se riega un poco, ya que indica que no es del subsuelo puesto que no suele haber semillas de hierbas a esa profundidad. b) No debe tener muchas piedras , ya que aparte de no aportarle ningún beneficio al césped dificultan y entorpecen las labores de mantenimiento y nivelado. Ademas resultan molestas porque pueden notarse al pisar el césped. c) No debe ser arcillosa, pues provoca problemas de encharcamiento y entorpece la aireación del césped. También puede mezclarse arena en la capa inferior y substrato orgánico sobre ella, esta es desde luego una buena opción ya que tendremos las ventajas de un buen drenaje y un suelo rico en nutrientes. Abonado de fondo Consiste en incorporar fertilizante. La dosis puede variar dependiendo del tipo de suelo o variedad de césped natural que se implante. De manera general se puede abonar con 6kg por cada 100 m2 de 15-15-15 (llamado comúnmente “tripe 15” que posee proporciones de nitrógeno, fósforo y potasio a partes iguales. Nivelado Todas las labores anteriores habrán producido desniveles y acumulaciones de tierra. Para evitar en el futuro muestra pradera se vea con ondulaciones hay que nivelar el terreno. Ello se consigue con el rastrillo. Esta labor también permite eliminar como piedras, palos, raíces y demás elementos o residuos que pueden resultar molestos en el futuro. Siembra, colocación de tepes o estolones 1. Semilla A la hora de sembrar semillas es importante ver la dosis por metro cuadrado que indica el proveedor. Lo normal suele ser 35 a 40 gr. por metro2. Hay que evitar el exceso de semillas pues los plantones podrían pudrirse. Si es un suelo fértil podría bastar con 30gr por m², si fuera muy pobre se puede aumentar hasta 60gr. Para sembrar semillas la época ideal es primavera y otoño pero en climas cálidos puede realizarse también en invierno. Tener en cuenta que si se vive en zonas de fríos hay que intentar que el césped enraíce antes que lleguen las heladas. Se realiza a voleo a lo largo y a lo ancho o si estamos hablando de un espacio amplio y grande lo mejor es una sembradora manual. 2. Tepe Si buscas un jardín rápido lo mejor es la colocación de tepes, son planchas o rollos de césped vegetal, se venden por m², pide recomendaciones por tu zona, clima y meteorología. El rastrillado es el siguiente paso luego de la colocación de las semillas si fuera el caso, habría que taparlas suavemente con una capa de tierra entre 0,5 y 1cm, si estuviera muy enterrada moriría por falta y agotamiento de reservas. El riego tras la siembra es primordial, el calor y la humedad serán los encargados de estimular la germinación de las semillas. Debe ser con una frecuencia diaria el primer mes y dependiendo también de la época del año en que se realice. El primer corte debe realizarse cuando el nuevo césped alcance los 5 o 10 cm de altura. Debe cortarse un tercio para fomentar y estimular su crecimiento en ancho y no en alto, luego se ira bajando el corte también dependerá del tipo de césped pero siempre previamente preguntar e informarse bien del que se coloque. Si se realizara en verano también variara el corte bajo osea dejarlo mas alto para que el sol no extropee las yemas. Por ultimo su mantenimiento conjuntamente de manera gradual y recomendada, la aplicación de fertilizantes y posibles plagas que pudieran aparecer debido al calor, humedad etc en el suelo.